I made this bow and arrow using only primitive tools and materials.The bow is 1.25 m (55 inches) long and shoots 60 cm (2 feet) long arrows. I don't know the draw weight - safe to say greater than 15 kg (35 pounds) perhaps? The stave was made from a tree ,Northern Olive (Chionanthus ramiflora), that was cut with a stone axe and split in half with a stone chisel. One half was used for the bow and was cut to a length of 1.25 m (50 inches). The limbs of the bow were carved with various stone blades so that the limbs tapered in width, and to a lesser extent depth, towards the tips. The middle of the bow was narrowed in width to form a handle about 12.5 cm (5 inches) long.
The string was made from the inner bark of a fibrous tree. It was separated into thin strips and left to dry. Then it was twisted into cordage.
Arrows were made of the same wood as the bow and were 60 cm (2 feet) long. A notch was carved into the back to accept the bow string. They were fletched with bush turkey feathers picked up from the ground (no turkeys were harmed in the making of this video). A feather was split in half and cut into 3 lengths then resin and bark fiber attached the fletching on to the arrows. The tip of the arrow was fire hardened and sharpened to a point. The fletching was trimmed using a hot coal. Each arrow took about an hour to make. A quiver was made of bark to hold the arrows. Importantly, the quiver was worn on the back in the historically accurate style of native American and African archers- not on the hip like medieval European archers (see back quiver: https://en.wikipedia.org/wiki/Quiver ).
I cleared a shooting range with a semi rotten log as a target instead of a hay bale. At 10 meters the accuracy was better than 50 % for this narrow target and the arrows stuck into the wood enough so that they were difficult to pull out. The bow was durable, shooting about 200-300 times with the string breaking only 3 times. I made a back up string and repaired them by splicing the ends back together.
In conclusion this was an easy bow to make. The short design makes it easy to find a straight piece of wood for the stave. A short string is also easy to make and short arrow shafts are easy to find. Short bows shoot fast and are easy to carry in thick forest. The dimensions of the bow were based on those given in the SAS Survival Handbook by john Lofty Wiseman. but instead of carving it from a stave from the start, I split the stave and then carved it. I think this requires less time, effort and skill. It also gives a flat bow design that's unlikely to break. It does require wood that doesn't twist much when split though.
나는이 활과 화살을 원시 도구와 재료만을 사용하여 만들었습니다. 활은 1.25m (55 인치) 길이이고 60cm (2 피트)의 긴 화살을 쏘습니다. 나는 끌기 무게를 모른다 - 아마 15 킬로그램 (35 파운드)보다는 더 중대한 말하기 위하여 안전한가? 그 구멍은 나무로 만든 북부 올리브 (Chionanthus ramiflora)로, 돌 도끼로 자르며 돌 조각으로 반으로 나뉘었다. 하나의 반은 활에 사용되었고 1.25m (50 인치)의 길이로 절단되었습니다. 나비의 팔다리는 다양한 석재 날로 새겨 져서 팔다리는 폭이 좁고 깊이는 줄었다. 활의 가운데는 너비가 좁아서 길이가 약 12.5cm (5 인치) 인 손잡이를 형성합니다.
끈은 섬유질 나무의 안쪽 껍질에서 만들었다. 그것은 얇은 스트립으로 분리되어 말라 버렸다. 그런 다음 그것은 밧줄로 꼬여있었습니다.
화살은 활과 같은 나무로 만들어졌으며 길이는 60cm (2 피트)였습니다. 활 문자열을 받아들이 기 위해 노치가 뒷면에 새겨 져 있습니다. 그들은 땅에서 뽑힌 부시 대통령의 칠면조 깃털 (이 비디오를 만들 때 칠면조가 피해를 입지 않았습니다)로 날치기 시작했습니다. 깃털은 반으로 갈라지고 3 개의 길이로 자르고 그 후에 수 지 및 껍질 섬유는 fletching를 화살에 붙였다. 화살의 끝은 불에 단단 해지고 점으로 날카롭게되었다. 플레 칭은 뜨거운 석탄을 사용하여 정돈되었습니다. 각 화살표는 만드는 데 약 한 시간이 걸렸습니다. 떨림은 화살을 잡기 위해 껍질로 만들어졌습니다. 중요한 것은 떨리는 떨림이 역사적으로 정확한 미국 원주민과 아프리카 원숭이의 스타일로 뒤에서 입었습니다. 중세 유럽의 궁수들과 같은 엉덩이가 아닙니다 (https://en.wikipedia.org/wiki/Quiver 참조).
건초 베일 대신 반 썩은 로그를 대상으로 사격장을 정리했습니다. 10 미터에서 정확도는이 좁은 표적에 대해 50 %보다 좋았으며 화살표는 나무 안으로 꽂혀 빠져 나오기가 어려웠습니다. 활은 내구성이 좋았고, 문자열이 약 3 번만 끊어지면서 약 200-300 번 촬영되었습니다. 나는 줄을 만들어 다시 끝을 연결하여 그들을 수리했다.
결론적으로 이것은 쉽게 만들 수있는 것이었다. 짧은 디자인으로 구멍을 뚫을 수있는 직선형 나무를 쉽게 찾을 수 있습니다. 짧은 끈은 쉽게 만들 수 있으며 짧은 화살 축은 찾기 쉽습니다. 짧은 활은 빠르게 쏘고 두꺼운 숲에서 쉽게 나옵니다. 활의 치수는 john Lofty Wiseman의 SAS Survival Handbook에 제공된 것을 기준으로합니다. 처음부터 구멍에서 조각하는 대신 구멍을 뚫고 조각 한 것입니다. 시간과 노력과 기술이 적게 든다고 생각합니다. 또한 깨지기 쉬운 플랫 보우 디자인을 제공합니다. 쪼개 질 때 많이 뒤틀리지 않는 목재가 필요합니다. . . . . . .
Primitive Technology: Charcoal I made a batch of charcoal using the mound method then stored it in baskets for later use. Charcoal is a fuel that burns hotter than the wood it's made from. This is because the initial energy consuming steps of combustion have taken place while making the charcoal driving off the volatile components of the wood (such as water and sap). The result is a nearly pure carbon fuel that burns hotter than wood without smoke and with less flame. Charcoal was primarily a metallurgical fuel in ancient times but was sometimes used for cooking too.
To make the charcoal the wood was broken up and stacked in to a mound with the largest pieces in the center and smaller sticks and leaves on the out side. The mound was coated in mud and a hole was left in the top while 8 smaller air holes were made around the base of the mound. A fire was kindled in the top of the mound using hot coals from the fire and the burning process began (the hot coals are being poured in the top using a small pot at 2:38).
The fire burned down the inside of the mound against the updraft. I reason that this is a better way to make charcoal as the rising flames have used up the oxygen and prevent the charcoal already made above them from burning while driving out even more volatiles .
I watched the air holes at the base of the mound and when the fire had burned right up to each opening I plugged them with mud. Once all 8 holes had be sealed the hole in the top of the mound was sealed with mud and the mound left to cool. From lighting the mound to closing up the holes the whole process took about 4 hours.
The next day when the mound was cool to the touch (this can take about 2 days sometimes) I opened the mound. The resulting charcoal was good quality. Some wood near the air entries had burned to ash though these were only small twigs and leaves. This is the reason small brush is put on the out side of the mound, to be burned preferentially to the larger wood on the inside thus protecting the large pieces of charcoal.
The charcoal that was made was hard and shiny. When broken open it had the ray structure of the wood preserved. When moving the hand through it the charcoal sounded tinny, like coral on a beach being moved by waves. These are signs of good quality. Bad charcoal is soft, breaks easily and has a muffled sound.
I intend to use the charcoal to produce hotter fires than I'm able to with wood alone. From my research, a natural draft furnace using wood (a kiln) can reach a maximum of 1400 c degrees whereas a natural draft furnace using charcoal can reach 1600 c degrees. Achieving high temperatures is necessary for changing material to obtain better technology (e.g. smelting ore into metal).
원시 기술 : 목탄
나는 마운드 (mound) 방법을 사용하여 목탄을 만들었고 나중에 사용하기 위해 바구니에 보관했습니다. 숯은 나무로 만든 것보다 뜨겁게 타는 연료입니다. 이것은 나무의 휘발성 구성 요소 (예 : 물과 수액)에서 숯을 몰아내는 동안 연소의 초기 에너지 소비 단계가 발생했기 때문입니다. 결과는 거의 순수한 탄소 연료로 연기가없고 화염이 적은 목재보다 더 덥습니다. 숯은 고대에는 주로 야금 연료 였지만 때로는 요리에도 사용되었습니다.
목탄을 만들기 위해 나무는 부서지면서 중앙의 가장 큰 조각과 바깥 쪽의 더 작은 스틱과 잎이있는 마운드에 쌓아 올려졌습니다. 마운드는 진흙에 코팅되었고, 구멍은 상부에 남아 있었고 8 개의 작은 공기 구멍이 마운드의 바닥 주위에 만들어졌습니다. 불의 뜨거운 석탄을 사용하여 마운드 상단에 불이 태우고 불타는 과정이 시작되었습니다 (2시 38 분에 작은 화분을 사용하여 뜨거운 석탄이 쏟아졌습니다).
화재가 상승 기류에 대한 마운드 내부를 태웠다. 나는 이것이 상승하는 불길이 산소를 다 써 버리고 더 많은 휘발성 물질을 몰아 내면서 이미 위에서 만든 숯이 타는 것을 막아서 숯을 만드는 더 좋은 방법이라고 생각합니다.
나는 마운드의 바닥에있는 공기 구멍을 보았고 화재가 각 개구부까지 불타 버렸을 때 나는 진흙으로 막혔다. 모든 8 개의 구멍이 봉쇄되면 마운드 상단의 구멍이 진흙으로 밀봉되고 마운드는 냉각되었습니다. 마운드에 불을 붙이는 것에서 구멍을 막는 것까지 전체 과정에는 약 4 시간이 걸렸습니다.
다음날 마운드가 차갑 때 (이 때로는 약 2 일이 걸릴 수 있습니다) 나는 마운드를 열었습니다. 그 결과 목탄은 좋은 품질이었습니다. 이것이 작은 나뭇 가지와 잎일지라도 공기 입구 근처의 어떤 나무는 화산재로 불타 버렸다. 이것이 작은 붓이 마운드의 바깥쪽에 놓여 져서 내부의 큰 나무에 우선적으로 타서 숯의 큰 부분을 보호하는 이유입니다.
숯은 단단하고 반짝였다. 파손되었을 때 나무의 광선 구조가 보존되었습니다. 그것을 통해 손을 움직일 때 목탄은 파도에 의해 움직이는 해변의 산호처럼 주석이 들렸다. 이것들은 양질의 표시입니다. 나쁜 목탄은 부드럽고 쉽게 부서지며 소리가 불규칙하다.
나는 숯을 사용하여 목재만을 사용하는 것보다 더 뜨거운 불을 낼 생각입니다. 내 연구에서, 목재를 사용하는 자연 용광로 (가마)는 최대 1400도까지 도달 할 수 있지만 목탄을 사용하는 자연 용광로는 1600도까지 도달 할 수 있습니다. 더 높은 기술을 얻기 위해 물질을 변화시키기 위해서는 고온을 달성하는 것이 필요합니다 (예 : 금속으로 제련하는 광석).
I made a cord drill and then upgraded it to a pump drill. A cord drill is basically a spindle with a fly wheel attached so it looks like a spinning top. the middle of a piece of cord is then put into a notch at the top of the spindle. The ends of the cord are then wrapped around the spindle and then pulled quickly outwards causing the drill to spin. The momentum of the fly wheel causes the cord to wrap back around the spindle in the other direction. When it stops the cords are pulled outwards again and the drill spins in the other direction.
I made the first one with a stone flywheel then made fire with it in the same way I make fire with fire sticks. Then I made and fired some clay fly wheels, made another drill with one of the fly wheels and fitted a stone drill bit to the end. This one I use for drilling holes in wood.
I used the new drill to make a hole in a piece of wood. I then put the spindle of the original cord drill through the hole in the wood, tied the ends of the cord onto the piece of wood and it became a pump drill. The cords were wrapped round the spindle as normal but now a pumping action of the wooden cross bar created the same action.
This was an interesting project. For fire making I'd stick to fire sticks because the equipment is easier to make. But for people with soft hands they could use the cord drill as it won't give them blisters. It should be added that the pump drill actually took longer than the cord drill (cord: 32 seconds, pump 1 min 30 seconds -the pump drill scene was edited down to make it watchable). The pump drill had more moving parts and was constantly having problems. As a fire making method I'd choose the cord drill over the pump drill unless all the parts were well made.
The main purpose I'd use these tool for is drilling holes rather than fire making. It was reasonably good but the stone bits I made could be improved and their attachment to the shaft also needs some thought. If the bit loosens and gets off axis slightly the whole thing wobbles.
These drills are impressive inventions and show potential for carpentry use later on.
원시 기술 : 코드 드릴 및 펌프 드릴
나는 코드 드릴을 만들고 펌프 드릴로 업그레이드했습니다. 코드 드릴은 기본적으로 회전 휠이 부착 된 스핀들이므로 회전 톱처럼 보입니다. 코드의 중간 부분이 스핀들 상단의 홈에 넣어집니다. 코드의 끝은 스핀들에 감겨 서 빠르게 바깥쪽으로 당겨 드릴을 회전시킵니다. 플라이 휠의 추진력으로 인해 코드가 다른 방향으로 스핀들을 감 쌉니다. 코드가 멈 추면 코드가 바깥 방향으로 다시 당겨지며 드릴이 다른 방향으로 회전합니다.
돌을 든 첫 번째 플라이휠을 만들어 화재와 같은 방식으로 화재로 만들었습니다. 그 다음 나는 점토 플라잉 휠을 만들고 해고하고, 플라이휠 중 하나를 사용하여 다른 드릴을 만들고 끝에 석재 드릴 비트를 장착했습니다. 이것은 내가 나무에 구멍을 뚫기 위해 사용하는 것입니다.
새 드릴로 나무 조각에 구멍을 냈습니다. 그런 다음 원래 코드 드릴의 스핀들을 나무 구멍에 넣고 코드 끝을 나무 조각에 묶어 펌프 드릴이되었습니다. 코드는 정상적으로 스핀들 둘레에 감 겼지 만 이제는 나무로 된 크로스 바의 펌핑 작용으로 동일한 동작이 생성됩니다.
이것은 흥미로운 프로젝트였습니다. 소방용으로는 장비를 만들기가 쉽기 때문에 불에 붙어 있습니다. 그러나 부드러운 손을 가진 사람들에게는 물집을주지 않기 때문에 코드 드릴을 사용할 수 있습니다. 펌프 드릴이 코드 드릴보다 실제로 오래 걸렸다는 것을 추가해야합니다 (코드 : 32 초, 펌프는 1 분 30 초 - 펌프 드릴 장면은 시계를보기 쉽게하기 위해 편집되었습니다). 펌프 드릴은 움직이는 부분이 더 많았고 끊임없이 문제가있었습니다. 모든 부품이 잘 만들어진 경우가 아니라면 화재 제작 방법으로 펌프 드릴 위로 코드 드릴을 선택했습니다.
이 도구를 사용하는 주요 목적은 화재가 아닌 구멍을 뚫는 것입니다. 그것은 합리적으로 좋았지 만, 내가 만든 돌 조각은 향상 될 수 있었고, 샤프트에의 부착은 또한 약간의 생각이 필요했다. 비트가 느슨해지면 축을 약간 벗어나면 모든 것이 흔들립니다.
이 훈련은 인상적인 발명품이며 나중에 목공 용품의 사용 가능성을 보여줍니다.
I made 2 types of basket and a celt hatchet. The first type of basket made was a coil basket. Bunches of palm leaves where wrapped in thin strips of lawyer cane to for a coil. This was then coiled into a spiral with each coil being tied to the last to keep it in place. This was done by sewing a new section of coil to the previous one. The basket was given a flat base so it could stand up but could be made any shape.
The second basket was made of lawyer cane. It started with thick strips of cane placed on the ground crossing in the centers to form an asterix shape. Importantly another half a lawyer strip was added so that the number of spokes the basket had was odd- even numbers don't work with this type of basket. The canes were tied together in the center with a strip of bark and a piece of cane was woven in a spiral around the spokes like a spider web. When the base was wide enough the spokes were bent up to form the vertical sides of the basket. The weaving continued up the walls to the top and the ends of the spokes folded down back into the basket.
The coil method was very time consuming (about a week on and off) and made a heavy basket but used simple materials and had few gaps in it. Long grass could be used instead of palm leaves and any type of ties could be used to bind the coils. This type of basket can look very neat if done carefully (the one I made was rough). Also I would add that circular or rectangular mats might be made using this method and these materials. This might provide thick padding against the ground for sitting and sleeping and when finished could be rolled up and stored out of the way.
The woven cane baskets were much faster to make (2 or 3 hours each including harvesting materials). They used fewer materials and were lighter too. I could have easily made them bigger but wanted them to fit through the narrow door of the tiled hut.
The baskets will be used mainly for storing charcoal inside huts out of the rain but are also useful for carrying leaf mulch for the garden. They have flat bases meaning they can stand upright and even be stacked on top of each other.
I also made a small celt hatchet for lighter work. The big celt I made is useful for chopping bigger trees but is overkill for saplings and smaller trees. The method used was basically the same for the big celt though this time I used no fire hardening. The handle came from a branch cleared from the the sweetpotato patch and had sat for a few months seasoning on the ground. It was much harder to shape than green wood but was hard enough to not need fire hardening. So far I've used it without the handle splitting though the basalt head chipped when trying to chop dry eucalyptus branches (an especially hard wood)- I re sharpened it and it works on other woods ok.
원시 기술 : 바구니와 돌 도끼
나는 2 종류의 바구니와 celt 도끼를 만들었다. 첫 번째 유형의 바구니는 코일 바구니였습니다. 손바닥 뭉치는 변호사 지팡이의 얇은 띠로 코일에 싸여 있습니다. 이것은 나선형으로 감겨져 각 코일은 마지막에 묶여 고정되어 있습니다. 이것은 코일의 새로운 부분을 이전 부분에 바느질함으로써 이루어졌습니다. 바스켓에는 평평한 받침대가 달려있어 일어 서서 어떤 모양으로도 만들 수있었습니다.
두 번째 바구니는 변호사 지팡이로 만들어졌습니다. 그것은 아스테릭스 모양을 형성하기 위해 센터에서 교차하는 땅에 둔 지팡이의 두꺼운 스트립으로 시작되었습니다. 중요한 것은 또 다른 절반의 변호사 띠가 추가되어 바구니가 갖고있는 쐐기 수가 홀수가되었다는 것입니다. 심지어 짝수는이 바구니의 바구니에서 작동하지 않습니다. 지팡이는 중앙에 껍질 끈으로 묶여 있었고 지팡이 조각은 거미줄처럼 쐐기 주위에 나선형으로 짜여져있었습니다. 기저부가 충분히 넓 으면 스포크가 구부러져 바구니의 수직면을 형성했습니다. 직조는 벽 위로 올라가고 쐐기의 끝은 바구니에 다시 접혀 들어갔다.
코일 방법은 매우 시간이 많이 걸렸고 (약 1 주일간 켜고 끌 수 있음) 무거운 바구니를 만들었지 만 단순한 재료를 사용하고 그 안에 간격이 거의 없었다. 종려 잎 대신 긴 잔디를 사용할 수 있으며 코일을 묶는 데 사용할 수있는 모든 유형의 타이가 있습니다. 이 유형의 바구니는 조심스럽게 다뤄지면 깔끔하게 보일 수 있습니다. 또한 원형 또는 직사각형 매트를이 방법과 이러한 재료를 사용하여 만들 수 있다고 덧붙였습니다. 이것은 착석 및 수면을위한지면에 대한 두꺼운 패딩을 제공 할 수 있으며, 끝나면 롤업되어 저장 될 수 있습니다.
짠 지팡이 바구니는 훨씬 빨리 만들 수 있습니다 (수확 재료를 포함하여 각각 2 시간 또는 3 시간). 그들은 적은 재료를 사용하고 가볍습니다. 나는 쉽게 그들을 더 크게 만들 수 있었지만 타일로 된 오두막의 좁은 문을 통과하기를 원했습니다.
바구니는 비가 오는 오두막 안에 숯을 저장하는 데 주로 사용되지만 정원용 잎 뿌리 덮개를 휴대하는데도 유용합니다. 평평한 바닥을 가지고있어서 똑바로 서서 서로 겹칠 수 있습니다.
나는 또한 가벼운 작업을 위해 작은 celt 도끼를 만들었습니다. 내가 만든 커다란 껍질은 더 큰 나무를 자르는데 유용하지만, 묘목과 작은 나무에는 과잉이다. 사용 된 방법은 큰 켈트와 기본적으로 같았습니다. 이번에는 아무런 굳지 않았지만. 손잡이는 감미료 패치에서 제거 된 지사에서 나온 것이고 몇 달 동안 땅에 양념을하여 앉았습니다. 녹색 목재보다 모양을 만드는 것이 훨씬 어려웠지 만 불 경화가 필요하지 않을만큼 충분히 튼튼했습니다. 지금까지 나는 건조한 유칼립투스 가지 (특히 단단한 나무)를 자르려고 할 때 부서진 현무암 머리가 부서졌지만 손잡이를 쪼개지 않고 사용했습니다 - 특히 날카롭게하고 다른 숲에서 잘 작동합니다.
